Аквариум 400 л. Каркас. Часть II

- Можно ли обойтись тумбой без каркаса ?

- Есть столик из под телевизора, сгодится ли он под аквариум 150 литров?

- Хватит ли прочности у тумбы, выдержит ли?

- У знакомого аквариум стоит на кухонном столе, может свой тоже поставить…? 

Подобных вопросов на аквариумных форумах огромное множество, их задают и будут задавать, несмотря на то, что ответы на них были и есть! Наверное, это одна из черт русского менталитета, надежда на спасительную авось… Из за несоответствующего подхода к данной проблеме, Да! именно проблеме, большой аквариум сулит принести его обладателю не только много много радости, но и большие денежные затраты в случае его крушения! Достаточно лишь задуматься о последствиях, то сразу становится ясно, что к выбору тумбы под большой аквариум нужно отнестись со всей серьёзностью и основательностью.

Будучи человеком практичным, да ещё и со значительным сдвигом в сторону надежности, я сразу для себя решил, что прочность тумбы, на которой должен стоять 400-литровый аквариум , будет важнейшим моментом при её создании, а впоследствии надёжной основой всей конструкции! Аквариум объемом в 400 литров это довольно серьёзный вес! В совокупности общий вес аквариума, вдвое превыщает его объем. В нашем случае: сам аквариум это 70 кг, вода в аквариуме – 350 кг, грунт около 100 кг, декорации – 50 кг. Всё вместе это около 600 кг. Только одна эта цифра должна окончательно убедить, еще до сих пор сомневающихся, в том, что тумба дело важное!

Каркас

Надеюсь что к данному этапу, сомневающихся не осталось, поэтому можно рассказать, как и из чего я делал тумбу под аквариум.

Каркас - это сталь, здесь без вариантов! Основной материал для него это труба! Естественно не та, что отапливает наши дома, хотя и она вполне бы подошла для прочного каркаса…. А та труба, что носит название - тонкостенный металлический профиль. В сечении (в профиле) она имеет форму прямоугольника со стенками в 2 мм. Отсюда и соответствующее название…. Безусловно, прямоугольный профиль удобен при дальнейшей сборке или сварки каркаса. Ненужно дополнительно, что-то пилить, резать, подгонять, площадь соприкосновения элементов гораздо больше, чем в случае с простой трубой, поэтому и соединение в этом случае будет надежнее. Конечно, профильных труб хватило бы сполна на всю конструкцию, но так получилось, что под руку мне попался широкий уголок 6х6 см. По всей видимости, когда то он служил основанием к армейской кровати.  Уголок пошёл на  верхний и нижний периметры каркаса, его относительно большая ширина увеличила площадь опоры к поверхности, что более равномерно распределило нагрузку на пол. Профили пошли на вертикальные стойки и  рёбра усиления. 

Профильная тонкостенная труба

На длину 130 см. по расчетам предпологаемой нагрузки, понадобилось две дополнительные усилительные стойки и два смежных усилительных ребра. Большее же количество усилений не имеет смысла т.к. уже имеющихся стоек и ребер вполне достаточно, что бы исключить любую возможность прогиба конструкции по длине. Задумываясь о том, как будут крепиться дверцы к каркасу, я немного изменил конструкцию каркаса…. Передние боковые стойки пришлось перенести на 7 см. вглубь каркаса, тем самым освободив место для крепления петель. Таким образом, стало возможно прикрепить петли к боковым стенкам тумбы. 

В итоге для каркаса понадобилось:

Стойки –  8 шт. (профиль 4х2.5х0.2см. длина 70 см.)
Ребра -     2 шт.  (профиль 4х2.5х0.2см. длина 53 см.)
Уголки – 4 шт.  (шир. уголок 6х6х0.4см. длина 127 см.)
Уголки – 4 шт.  (шир. уголок 6х6х0.4см. длина 58 см.)

Соединение - сварное. Это дешево, надежно и сердито! Сам я далек от сварки, поэтому заказал работу знакомому электросварщику. Вот здесь, нужно сделать выбор делать ли это самому или довериться профессионалу! Если вы сами не сварщик тогда второй вариант для вас. Но тут встаёт ещё один вопрос, о профессионализме того кому вы доверите работу. Так как при сварке размеры конструкции неминуемо изменятся, в процессе подгонки, сварки, многое будет зависеть именно от  сварщика. Насколько ответственно мастер отнесется к делу, на столько и точен будет полученный каркас к запланированному. В моем случае я получил то, что хотел всего лишь за 500р. Человеку доверял, поэтому за процессом даже не следил!

Так как в проекте планировался единый монолит тумбы и аквариума. Каркас  пришлось проектировать, так что бы в итоге, получилась тумба нужных размеров, и в собранном виде, каркас обвешенный листами ДВП толщиной 16 мм. был одинаковых размеров с аквариумом. Для этого намеренно были изменены, длинны уголков и профилей. Здесь учитывались: толщина листов ДВП, допуски сварных швов, разности длин. В итоге я даже перестарался, каркас получился немного меньше чем необходимо. Эта проблемка легко устранима при сборке тумбы…

В итоге вот весь каркас:

Готовый каркас

На готовом каркасе после сварки остались швы, их можно  убрать с помощью болгарки. Можно покрасить каркас, так как он будет обвешен листами ДВП, цвет совершенно не важен. Это защитит металл от влаги, продлит конструкции жизнь.

Конечно же, многие посчитают столь прочный каркас избыточным, и скажут, что здесь можно было обойтись, например, только одним МДФ или массивом дерева, без каркаса. Но я категорично скажу, НЕТ! В этом вопросе экономить значит вредить себе. Я допускаю возможность бескаркасной тумбы для большого аквариума, но для этого нужна не только смелость, но и идеальная сборка, а также учет множества различных условий…. Тут каждый должен выбрать для себя подходящий вариант. Лично для себя, я выбрал - надежный!

Аквариум 400л. Проект. Часть I

В душе каждого аквариумиста есть некая планка, за которую не позволяют выйти многие факторы, либо это страх перед большими размерами аквариума и трудностями, связанными с его содержанием, либо недостаток квадратных метров. Но, как правило, основным сдерживающим фактором был и остаётся финансовый вопрос, цена на большой аквариум довольно высока, десятки тысяч рублей (тысячи долларов). В современной аквариумистике активно внедряются новые методики, осваиваются новейшие технологии, всё это, делает аквариумистику не самым дешевым увлечением, а аквариумный литр поистине золотым.

Постепеноо, с накоплением опыта моя личная планка постепенно поднималась. И к началу этого года я четко имел представление об аквариуме, который мне нужен, вернее о том объеме, с которым я уверенно бы справился. Поэтому передо мной появилась четкая цель, это аквариум на 400л. Сразу же стало понятно, что купить уже готовый аквариум студенту не предстоит возможным, и скорее всего, придется собирать его самому.… Тем более, что информации в интернете было предостаточно, нужные материалы имелись, а самое главное было желание!
Объем в 400 литров на данный момент для себя я посчитал оптимальным. В связи с чем, во всех дальнейших расчетах я отталкивался от этой цифры. В голове закрутились, сложные процессы, на форумах от моего лица, начали появляться разного рода вопросы, в основном глупые... Возникли первые чертежи и расчеты, этому способствовало техническое образование (на данный момент ещё незаконченное). Поэтому дальше, лучше по порядку:

Размеры аквариума. Аквариум.

Данный этап с точки зрения профессионала наверняка оказался бы не сложным, но здесь пришлось немного задуматься. Сейчас уже стало понятно, что это один из самых ответственных моментов, от него в дальнейшем зависит весь итог. Поэтому к нему нужно подойти со всей ответственности и с четким пониманием преследуемой цели! Итак, исходя из выбранного объема оптимальными размерами, обеспечившими прочность и эстетичность всей конструкции, были бы 1300х500х500 мм. Здесь я воспользовался программой для расчёта толщины стекла, что подкрепил советами с форумов. Толщина стекла это основной параметр, от его выбора в большей степени зависит высота аквариума, в меньшей его длинна. Вернее отношение между двумя этими величинами. Глубина же (зрительная) не влияет не расчет, в пределе соотношения высоты к глубине равного 1Х1, то есть для узкого аквариума нужно выбирать ту же самую толщину стекла, что и для широкого (глубокого) с теми же значениями высоты и длинны. Проще сказать, ширину можно выбирать любой, но не больше чем длинна аквариума! В моём случае выбор был сильно ограничен, так как в магазине в наличии имелось только стекло 8мм. О большей толщине стекла, в провинции понятия не имеют. Ограниченность выбора, в какой-то степени упростило мне задачу, я просто выбрал максимально допустимые размеры при стекле в 8 мм, выдаваемые программой. Получил значения 1300х500х500 мм. Но запас прочности не позволял делать аквариум без стяжки и тем более без рёбер. Поэтому было решено делать аквариум 1300х500х600 мм., со стяжкой и рёбрами, изначально хотелось без них. К ширине аквариума добавил ещё десять сантиметров, хоть и 500 было бы достаточно. Здесь были учтены два момента, способность стекла и воды съедать часть зрительной длинны, за счёт прохождения света через среды с разными показателями преломления, а также моего предубеждения, что чем больше ширина аквариума, тем более сложную композицию можно будет построить в дальнейшем. Стоит отметить, что именно на этом этапе, нужно определиться со светом МГ-лампы или люминесцентные, дабы избежать неудобств и подкорректировать размеры аквариума.

Таким образом, были выбраны следующие параметры:
Габаритный размер 1300х500х600 мм.
Толщина текло 8 мм.
Объём 390 (400) литров.

3D модель «Аквариум 400л.»

Тумба. Каркас.

Прочность всей конструкции зависит не только от толщины стекла, параметров аквариума, качества герметика и наличия рёбер и стяжек. При таких габаритах и объёме, силы которые действую на стекло и всю конструкцию в целом, очень велики. Именно поэтому еще одним важным моментом является установка аквариума, и в моём случае прочная тумба это необходимость! Освоив множество информации из интернета, было решено делать тумбу из ДВП на основе стального каркаса. Два момента определившие мой выбор по тумбе, это эстетичный вид и прочность конструкции. Ну, если со вторым я определился сразу, то с первым возникли некие сложности. Выбранные за эталон тумбы фирмы ADA, не только красивы и эстетичны, но и сложны в изготовлении, не говоря уж о цене… Нужные материалы найти проблематично, в изготовлении мебели до этого я не участвовал. Поэтому при расчете тумбы я использовал лишь внешний вид тумб от ADA. Высоту 70 см. тоже позаимствовал из каталогов ADA, в совокупности с аквариумом высота конструкции получается 125 см., что для среднего роста человека очень удобно при обслуживании, рука свободно дотягивается до любой точки дна. Для достижения эстетики ADA, размеры тумбы пришлось подгонять под размеры аквариума, для получения  единой монолитной конструкции. Что касается цвета, здесь остановился на металлике, не стал замарачиваться с точным определением тона японских тумб. Толщина ДВП 16 мм. Крышка из двойного листа ДВП, для увеличения прочности и исключения прогиба.

3D модель «Тумба под аквариум 400л.»

Каркас для тумбы, пожалуй, с ним было проще всего, основной материал это стальной профиль (профильные тонкостенные трубы) и уголки. Уголки 6х6х0.4см. пошли на нижний и верхний периметр, для этого ширину уголка выбрал как можно больше, с целью увеличения площади опоры. От ножек отказался сразу, из-за небольшой площади опоры, нагрузка на них была бы слишком велика, что могло негативно сказаться на прочности всей конструкции. В качестве стоек и ребер жесткости стальной профиль 4х2.5х0.2 см. Соединение сварное. На 3D–модели, снизу наглядно видно расположение элементов и особенности каркаса.

3D – модель «Каркас для тумбы»

Так как каркас будет обвешиваться ДВП - панелями, передние вертикальные стойки расположены не в углу, а на 7 см. дальше. Это необходимо для дальнейшего крепления дверцей.

П-стойка для подвеса

На данном этапе ещё не до конца решен вопрос с освещением, но независимо от этого стоит задуматься о том, как будет крепиться осветительное оборудование. От закрытого аквариума я отказался уже давно и в своих аквариумах использую только подвесы с регулируемой высотой. Соответственно и в новом большом аквариуме было решено использовать навесное освещение. Крепление от потолка мне показалось непривлекательным, да и мало кому понравятся нависшие цепи над аквариум. Отказаться пришлось и от крепления к стене, из-за особенностей расположения аквариума в комнате, да и ненадежности предполагаемой конструкции. Исходя из этого, оптимальным вариантом остался крепление на П-образной стойке. Этот вариант устраивает меня и в эстетическом плане и в плане надежности. Надежность в этом вопросе очень важный момент, так как дело мы имеем с электричеством и довольно большим весом осветительного оборудования, пренебречь этим ни в коем случае нельзя. Не хотелось бы 5-6 килограммовый подвес, питающийся от сети 220 V, увидеть на дне аквариума, или же в худшем случае в луже на полу.… За основной материал П-стойки я взял тонкостенные хромированные трубы, они же рейлинги. Удобство их в сборке очевидно, разнообразие разного рода креплений позволит извратиться технической мысли сполна! Внешний блеск тоже привлекает, а главное радует глаз. Также отпадает вопрос покраски.

 

В ходе непродолжительных раздумий я пришел к выводу, что делать стойку на основе лишь одной перекладины слишком рискованно, пара перекладин обеспечила бы большую устойчивость. Готовая модель П-стойки изображена на предыдущем рисунке.

Как итог всех моих расчетов и раздумий привожу 3D модель аквариума установленного на каркасную тумбу с П-образной стойкой:

3D – модель «Аквариум 400 л. Проект»

В дальнейших постах я буду более подробно и поэтапно рассказывать о том, как самому сделать аквариум на 400 литров.

Гигрофила многосемянная - цветок

Зацвела Гигрофила многосемянная (Hygrophila polysperma)

Гигрофила многосемянная (Hygrophila polysperma)

Мой очередной эксперимент! На этот раз это Гигрофила многосемянная, высаженная из аквариума на улицу. По исходу двух месяцев, можно подвести итог – южноазиатское растение в условиях умеренного климата среднеё полосы России НЕ РАСТЁТ! Думается, что искать этому объяснение не стоит, и так всё понятно.
Это гигрофила только что высажена в грунт

А это она же, но уже через два месяца, как видно на фотографии, растение медленно деградирует.

Искренне надеюсь, что для кого ни будь эта столь ценная информация окажется хоть чуточку полезной ;)

Щитни - хозяева луж

Щитень"Triops longicaudatus"

Лужа самый маленький водоём на Земле. Жизнь этого небольшого биотопа крайне мала и нестабильна. Но именно здесь живут  древнейшие животные на нашей планете. Зародившиеся в этой самой луже 230 миллионов лет назад (тогда ещё на континенте Пангея), эти животные до сих пор процветают. Из года в год, после обильных дождей они появляются в лужах по всей планете. Имя этим живым ископаемым - Щитни (Triopsidae).

Их морфология не изменилась в основных чертах со времен Триасового периода, когда на свет появился первый вид современных щитней, Triops cancriformis. Эти необычные ракообразные являлись свидетелями рождения динозавров, современных континентов и, конечно же, человека. Своё название щитни получили благодаря своему плоскому овальному щитку, который покрывает голову, грудь и переднюю часть брюшка этого ракообразного. Латинское же название Triops (от греч. «трехглазый») щитни получили из-за органа, напоминающего третий глаз. 

Щитни обитают на всех континентах кроме Антарктиды, самый северный из семейства щитней, Lepidurus arcticus обитает исключительно на Крайнем Севере. 

Triops longicaudatus в естественных условиях обитания

Продукты жизнедеятельности Triops longicaudatus

Щитни всеядны, их чрезмерному аппетиту свидетельствует усеянное отходами жизнедеятельности дно лужи. Роясь в иле, щитень не пропустит мимо себя личинку насекомого, не откажется от мягких частей растения, а в случае нехватки пищи готов, полакомиться себе подобным. Каннибализм характерен для большинства видов щитней.

Щитни разработали уникальную систему выживания, благодаря которой и сохранились столь долгое время неизменными. Щитни живут в мелких временных (эфемерных) пресных водоемах, где у них нет естественных врагов. Предпочитают стоячие воды. В своей экологической нише они находятся на вершине пирамиды. После того, как низменность заполнилась водой, в течение нескольких часов (24-72) из находящихся в земле цист вылупляются личинки (науплиусы) щитней размером около 0,5 мм. Они очень быстро развиваются, проходя несколько стадий, через примерно 2 недели становятся полностью половозрелыми взрослыми особями и откладывают в грунт цисты следующего поколения. (Цисты, посредством которых размножаются щитни, обычно ошибочно называют яйцами. Однако они представляют из себя уже развившиеся эмбрионы, покрытые оболочкой, то-есть, цисты.)
Продолжительность жизни щитней в лаборатории совпадают с данными от полевых наблюдений: Triops longicaudatus имеет продолжительность жизни приблизительно 50-60 дней, Triops cancriformis — около 90 дней.

Свободная инциклопедия Википедия

Привычная среда обитания Triops longicaudatus

Именно благодаря особой живучести щитни сохранились до наших дней. Цисты щитней необычайно выносливы. Из моих наблюдений, лужи как основные места обитания щитней во Владимирской области, из года в год пересыхают и снова наполняются, каждую осень перепахиваются под сельскохозяйственные нужды, зимой перемерзают, а весной вместе с соседними полями обрабатываются пестицидами. Несмотря на всё это, можно каждый год наблюдать этих животных. Причём места луж непостоянны, но щитни в них есть всегда!

Лужа в засуху

Щитни малоизученные животные, но их по праву можно считать хозяевами луж. Triopsidae самые страшные обитатели луж, находящиеся на вершине пищевой цепочки. 

Riccia fluitans в пруду

Ради любопытства в начале мая подкинул в небольшой прудик немного риччии (Riccia fluitans). Благо за зиму её наросло столько, что избавиться от её большей части,  мне было за радость. Сразу скажу, для защитников родной флоры и фауны, прудик замкнутый, с другими водоёмами и экосистемами совершенно не связан! Так что, риччия как растение не местное (в данном случае это Владимирская область) нанести вред аборигенам не смогла бы. Да и как показал эксперимент, риччия может расти в нашем климате, и довольно таки не плохо. Но всё же, местная флора (а именно ряска) никаких шансов теплолюбивому печёночнику не оставила.
Вот результат летнего «эксперимента», риччия (Riccia fluitans) выловленная из небольшого прудика в средней полосе России:

В итоге трех месяцев (май, июнь, июль) риччия без проблем росла и размножалась. Сейчас её доля от общей водной глади составляет (на глаз) около 10%. Как говорилось ранее, особой конкуренции риччия, другим поверхностным растениям не составила. Можно сказать, росла в своё удовольствие.
Естественно у нас не Юг, потому риччия немного изменила формы веточек. В отличие от аквариумной версии, веточки вытянулись и немного похудели, даёт о себе знать борьба за солнце. Тем не менее, даже тут риччия пузыряет во всю силу.

Риччия (Riccia fluitans) в природе

Риччия (Riccia fluitans) в аквариуме

Вот тот самый экспериментальный водоём, кроме риччии здесь имеется ряска малая (Lemna minor) и ряска трёхдольная (Lemna trisulca).

На следующей фотографии видно как риччия (Riccia fluitans) растёт в естественных условиях. По мере роста центральная часть по не многу отмирает, образуя своеобразное плавающее кольцо. Скорее это справедливо только для свободно плавающих растений, так как у берега подобного не наблюдается, тут риччия растёт хаотично, осваивая свободное пространство. Всего, на поверхности, я насчитал не больше десятка таких колец.

Думаю, что к концу лета ричиия ещё больше разрастётся. Так что буду продолжать свои наблюдения, посмотрим, как будет обстоять дело осенью и зимой.

24 литра

Аквариум 24 литра, возраст 4 месяца.

Свет: лампы T4 Feron 3x6 Ватт, T5 Feron 1х8 Ватт, итого 1 Ватт/л, длительность светового дня 10 ч 

Вода: без подогрева 21-22 градуса, Gh 11 градусов, долив испарившейся воды раз в неделю (2 литра)

CO2: Брагогенератор 1.5 л, реактор колокол 16 кв.см., подача круглые сутки

Грунт: речной песок 2-3 мм, каменноугольная крошка 3-5 мм

Флора: Эхинодорус нежный (Echinodorus tenelus), Риччия (Raccia fluitans), Валлиснерия малая (Vallisneria americana "natans"), Людвигия болотная (Ludwigia palustris)

Фауна: Неон голубой (Paracheirodon innesi) 

Примечание: сверхбюджетный аквариум - это  возможно!