Аквариум 400л. Проект. Часть I

В душе каждого аквариумиста есть некая планка, за которую не позволяют выйти многие факторы, либо это страх перед большими размерами аквариума и трудностями, связанными с его содержанием, либо недостаток квадратных метров. Но, как правило, основным сдерживающим фактором был и остаётся финансовый вопрос, цена на большой аквариум довольно высока, десятки тысяч рублей (тысячи долларов). В современной аквариумистике активно внедряются новые методики, осваиваются новейшие технологии, всё это, делает аквариумистику не самым дешевым увлечением, а аквариумный литр поистине золотым.

Постепеноо, с накоплением опыта моя личная планка постепенно поднималась. И к началу этого года я четко имел представление об аквариуме, который мне нужен, вернее о том объеме, с которым я уверенно бы справился. Поэтому передо мной появилась четкая цель, это аквариум на 400л. Сразу же стало понятно, что купить уже готовый аквариум студенту не предстоит возможным, и скорее всего, придется собирать его самому.… Тем более, что информации в интернете было предостаточно, нужные материалы имелись, а самое главное было желание!
Объем в 400 литров на данный момент для себя я посчитал оптимальным. В связи с чем, во всех дальнейших расчетах я отталкивался от этой цифры. В голове закрутились, сложные процессы, на форумах от моего лица, начали появляться разного рода вопросы, в основном глупые... Возникли первые чертежи и расчеты, этому способствовало техническое образование (на данный момент ещё незаконченное). Поэтому дальше, лучше по порядку:

Размеры аквариума. Аквариум.

Данный этап с точки зрения профессионала наверняка оказался бы не сложным, но здесь пришлось немного задуматься. Сейчас уже стало понятно, что это один из самых ответственных моментов, от него в дальнейшем зависит весь итог. Поэтому к нему нужно подойти со всей ответственности и с четким пониманием преследуемой цели! Итак, исходя из выбранного объема оптимальными размерами, обеспечившими прочность и эстетичность всей конструкции, были бы 1300х500х500 мм. Здесь я воспользовался программой для расчёта толщины стекла, что подкрепил советами с форумов. Толщина стекла это основной параметр, от его выбора в большей степени зависит высота аквариума, в меньшей его длинна. Вернее отношение между двумя этими величинами. Глубина же (зрительная) не влияет не расчет, в пределе соотношения высоты к глубине равного 1Х1, то есть для узкого аквариума нужно выбирать ту же самую толщину стекла, что и для широкого (глубокого) с теми же значениями высоты и длинны. Проще сказать, ширину можно выбирать любой, но не больше чем длинна аквариума! В моём случае выбор был сильно ограничен, так как в магазине в наличии имелось только стекло 8мм. О большей толщине стекла, в провинции понятия не имеют. Ограниченность выбора, в какой-то степени упростило мне задачу, я просто выбрал максимально допустимые размеры при стекле в 8 мм, выдаваемые программой. Получил значения 1300х500х500 мм. Но запас прочности не позволял делать аквариум без стяжки и тем более без рёбер. Поэтому было решено делать аквариум 1300х500х600 мм., со стяжкой и рёбрами, изначально хотелось без них. К ширине аквариума добавил ещё десять сантиметров, хоть и 500 было бы достаточно. Здесь были учтены два момента, способность стекла и воды съедать часть зрительной длинны, за счёт прохождения света через среды с разными показателями преломления, а также моего предубеждения, что чем больше ширина аквариума, тем более сложную композицию можно будет построить в дальнейшем. Стоит отметить, что именно на этом этапе, нужно определиться со светом МГ-лампы или люминесцентные, дабы избежать неудобств и подкорректировать размеры аквариума.

Таким образом, были выбраны следующие параметры:
Габаритный размер 1300х500х600 мм.
Толщина текло 8 мм.
Объём 390 (400) литров.

3D модель «Аквариум 400л.»

Тумба. Каркас.

Прочность всей конструкции зависит не только от толщины стекла, параметров аквариума, качества герметика и наличия рёбер и стяжек. При таких габаритах и объёме, силы которые действую на стекло и всю конструкцию в целом, очень велики. Именно поэтому еще одним важным моментом является установка аквариума, и в моём случае прочная тумба это необходимость! Освоив множество информации из интернета, было решено делать тумбу из ДВП на основе стального каркаса. Два момента определившие мой выбор по тумбе, это эстетичный вид и прочность конструкции. Ну, если со вторым я определился сразу, то с первым возникли некие сложности. Выбранные за эталон тумбы фирмы ADA, не только красивы и эстетичны, но и сложны в изготовлении, не говоря уж о цене… Нужные материалы найти проблематично, в изготовлении мебели до этого я не участвовал. Поэтому при расчете тумбы я использовал лишь внешний вид тумб от ADA. Высоту 70 см. тоже позаимствовал из каталогов ADA, в совокупности с аквариумом высота конструкции получается 125 см., что для среднего роста человека очень удобно при обслуживании, рука свободно дотягивается до любой точки дна. Для достижения эстетики ADA, размеры тумбы пришлось подгонять под размеры аквариума, для получения  единой монолитной конструкции. Что касается цвета, здесь остановился на металлике, не стал замарачиваться с точным определением тона японских тумб. Толщина ДВП 16 мм. Крышка из двойного листа ДВП, для увеличения прочности и исключения прогиба.

3D модель «Тумба под аквариум 400л.»

Каркас для тумбы, пожалуй, с ним было проще всего, основной материал это стальной профиль (профильные тонкостенные трубы) и уголки. Уголки 6х6х0.4см. пошли на нижний и верхний периметр, для этого ширину уголка выбрал как можно больше, с целью увеличения площади опоры. От ножек отказался сразу, из-за небольшой площади опоры, нагрузка на них была бы слишком велика, что могло негативно сказаться на прочности всей конструкции. В качестве стоек и ребер жесткости стальной профиль 4х2.5х0.2 см. Соединение сварное. На 3D–модели, снизу наглядно видно расположение элементов и особенности каркаса.

3D – модель «Каркас для тумбы»

Так как каркас будет обвешиваться ДВП - панелями, передние вертикальные стойки расположены не в углу, а на 7 см. дальше. Это необходимо для дальнейшего крепления дверцей.

П-стойка для подвеса

На данном этапе ещё не до конца решен вопрос с освещением, но независимо от этого стоит задуматься о том, как будет крепиться осветительное оборудование. От закрытого аквариума я отказался уже давно и в своих аквариумах использую только подвесы с регулируемой высотой. Соответственно и в новом большом аквариуме было решено использовать навесное освещение. Крепление от потолка мне показалось непривлекательным, да и мало кому понравятся нависшие цепи над аквариум. Отказаться пришлось и от крепления к стене, из-за особенностей расположения аквариума в комнате, да и ненадежности предполагаемой конструкции. Исходя из этого, оптимальным вариантом остался крепление на П-образной стойке. Этот вариант устраивает меня и в эстетическом плане и в плане надежности. Надежность в этом вопросе очень важный момент, так как дело мы имеем с электричеством и довольно большим весом осветительного оборудования, пренебречь этим ни в коем случае нельзя. Не хотелось бы 5-6 килограммовый подвес, питающийся от сети 220 V, увидеть на дне аквариума, или же в худшем случае в луже на полу.… За основной материал П-стойки я взял тонкостенные хромированные трубы, они же рейлинги. Удобство их в сборке очевидно, разнообразие разного рода креплений позволит извратиться технической мысли сполна! Внешний блеск тоже привлекает, а главное радует глаз. Также отпадает вопрос покраски.

 

В ходе непродолжительных раздумий я пришел к выводу, что делать стойку на основе лишь одной перекладины слишком рискованно, пара перекладин обеспечила бы большую устойчивость. Готовая модель П-стойки изображена на предыдущем рисунке.

Как итог всех моих расчетов и раздумий привожу 3D модель аквариума установленного на каркасную тумбу с П-образной стойкой:

3D – модель «Аквариум 400 л. Проект»

В дальнейших постах я буду более подробно и поэтапно рассказывать о том, как самому сделать аквариум на 400 литров.